Dia 28 de abril - o dia das surpresas

Por conta do dia anterior acordamos mais tarde do que prevíamos, às 7:30h. Resolvemos que o negócio era mesmo tomar café no hotel, não só por causa da inutilidade de sair muito cedo, mas também pelo preço, já que o lugar mais barato para comer nas redondezas era mesmo o Hôtel du Brésil. O "petit déjouner" era bem razoável: pão, croissant gigante, suco de laranja, uma bebida quente escolhida entre café, chocolate quente, café com leite e chá, manteiga, geléia e mel. Dava pra forrar bem o estômago, e fora o pão duro, tudo estava bem gostoso. Especialmente o chocolate quente. Na europa o conceito de chocolate quente é muito diferente daqui... o pó que eles usam para misturar ao leite normalmente é chocolate com mais de 30% de cacao, bem mais forte do que o pó de chocolate em caixa que vende no Brasil e que a gente só usa pra fazer doces adicionando muito açúcar. São iguarias, especialmente o que eu vi na Holanda... mas não vou me adiantar na história.
Terminado o café, como estávamos do lado do Panthéon, resolvemos começar por ele mesmo. Pra variar demos de cara com a porta, ele só abria a partir das 10h. Decidimos então começar pelas igrejas das redondezas, isto é, do quartier latin.
Fomos primeiro a Eglise de Saint-Sulpice, aquela mesma que aparece no romance O Código Da Vinci por conta da linha rosa e de um assassinato de uma freira (no romance! Nenhuma freira foi assassinada lá em episódio famoso algum, apesar de que tenho certeza de que essas coisas deviam acontecer com alguma frequência na idade média ou mesmo durante a revolução ou a comuna).
De qualquer forma, a igreja é estonteante... de uma altura formidável, ela é muito iluminada por dentro por conta dos enormes vitrais, o que dá um aspecto belíssimo em contato com suas pedras enegrecidas pelo tempo... fora a sua estatuária! Era a primeira igreja que víamos com uma estatuária tão rica e variada. Sua construção, pelo menos do prédio atual, contem elementos do século XII até o século XVII quando ela foi aumentada, num trabalho que durou 130 anos para ser "terminado" (a fachada e a torre sul permaneceram inacabadas) e incluem elementos dos estilos clássico e jesuíta. Mas é aquela coisa que sempre se repete na Europa, esse é o prédio atual, existem estudos e pesquisas arqueológicas que comprovam que antes dessa construção havia uma capela e um cemitério no mesmo lugar que datam de um período bem anterior. Coisa de europeu mesmo, que resolve fazer uma obra pra melhorar o sistema de esgoto e descobre uma ruína romana.
Além disso tudo, a igreja possui um famoso gnômon que marca a data do equinócio de março! O tal que é mencionado como marcando a linha rosa no romance de Dan Brown, e por causa dele ao lado do obelisco do gnômon tem um grande quadro explicativo, colocado ali pela paróquia, sobre como o Código da Vinci deve ser evitado porque gera dúvidas quanto aos dogmas da igreja e quanto a fé, que isso é prejudicial e desnecessário porque a igreja nunca teve o objetivo de enganar ou esconder nada de ninguém e mais um monte de blablablá. Uma leitura muito curiosa e, sinceramente, hilária!
Como se não fosse suficiente, tem o órgão, um dos maiores da Europa, que data do século XVIII. E aí entra outro detalhe especial: em muitas igrejas o órgão é tocado durante várias horas do dia como forma de pedir doações para sua manutenção. Eu nunca tinha escutado um órgão daquele tamanho funcionando, é algo realmente impressionante, cria uma atmosfera fantástica, a sensação é mesmo que a música envolve todo o seu corpo e ocupa todo o espaço da igreja. Deixa a visita muito mais emocionante.
Daí fomos para o próxima igreja do dia: Saint-Germain-de-Prés, que tínhamos tentado em vão ver no dia anterior. Essa igreja é considerada a mais antiga de Paris, sua primeira versão, merovíngea, data do século VI, e o prédio atual é do século XI misturando diversos estilos: colunas ainda do século VI, arcos de estilo romano e abóbadas góticas. Ela foi quase totalmente destruída durante a revolução: apenas uma das suas 3 torres originais permanece de pé e ainda tem um daqueles episódios de massacre de todos os religiosos por uma multidão enfurecida mais comuns do que se imagina nesse período.
Apesar da história tumultuada, a igreja é de uma beleza singular. Muito escura e sombria por conta dos seus arcos romanos e vitrais consequentemente diminutos, ela tem um clima muito diferente, sua estatuária é visivelmente mais antiga, e seus afrescos ainda estão razoavelmente conservados, escurecendo ainda mais o ambiente. Algumas capelas são tão antigas que é possível ver várias mudanças feitas ao longo dos anos, como portas e janelas que deixaram de existir, nichos abandonados e um certo ar de ruína arqueológica. Se você gosta de simbologia e entende um mínimo do assunto, visitar as igrejas na Europa é um prato cheio de coisas interessantes e aparentemente fora do lugar (pra quem conhece muito não deve parecer tão deslocado, como meus conhecimentos são muito limitados pra mim é tudo um samba do crioulo doido). Um dos vitrais dessa igreja, por exemplo, possui um símbolo maçônico muito conhecido: uma pirâmide com raios de sol saindo por trás (que também está presente na nota de um dólar), algo realmente inesperado.
Descobrimos também, para minha alegria como profissional de ciências exatas, que Descartes está enterrado nessa igreja com direito a epitáfio e tudo: "O primeiro que, depois do renascimento das Letras na Europa, reivindicou e assegurou os direitos da razão humana" numa tradução meio porca e incompleta, mas ainda assim válida.
Depois, para poupar tempo, porque a programação era bastante extensa, pegamos o metrô e fomos direto para o coração da cidade, a Île de la Cité! Que tem um dos cartões postais mais famosos do mundo: a Notre Dame.
Mas antes de ir para a igreja considerada uma das obras primas da arte religiosa, fomos a uma igrejinha de proporções bem mais modestas, mas de importância quase inestimável para a arquitetura gótica: a Sainte Chapelle.
Quando chegamos tinha uma fila monstruosa do lado de fora pra entrar. Olhamos desanimados... mas lembramos que nosso Museum Pass incluía a capela! Tentamos dar aquela carteirada mas fomos barrados: ali, por ser prédio do governo (é o atual palácio da justiça) não tinha distinção entre os turistas, a fila era única. Não tinha remédio, entramos na fila e ficamos esperando, ainda bem que tínhamos vindo de metrô trocamos a caminhada pela espera. Ela até andava, mas muito devagar, comecei a ficar preocupada, será que conseguiríamos ver os famosos vitrais com a capela tão lotada do jeito que aparentava estar?
Depois de um pouco mais de meia hora chegou a nossa vez de entrar, e descobrimos a razão daquela confusão: mais detectores de metal. Eu passei fácil, mas o Caike trazia na mochila um conjunto de talheres de acampamento, daqueles sem fio nenhum de colher, faca e garfo que se encaixam uns nos outros. Não ter fio não era importante. Barraram o conjunto. O Caike teve que assinar um termo que descrevia o material e deixá-lo ali na portaria para buscar na saída.
Finalmente entramos no prédio, que na verdade é um grande complexo, com pátios internos e tudo. Passamos por um desses pátios, seguindo as placas indicativas da capela e a procura de um banheiro, que era unisex e a porta não trancava. Uma delícia. Como éramos dois, um vigiou a porta pro outro e dali fomos para a capela, que quase não se vê do lado de fora. É uma construção bem baixinha, com dois andares. Na verdade são duas capelas, construídas a mando de São Luís para abrigar a Santa Coroa, uma relíquia da coroa de espinhos e mais algumas outras relíquias. A capela de baixo tem o teto bastante rebaixado e é toda decorada de afrescos de fundo azul profundo com milhares de flores de lis, símbolo da realeza francesa. Essa capela de uso para as pessoas comuns (que não fossem da corte) era dedicada a Virgem e não possuía nenhuma passagem que desse para o segundo andar, exclusivo para a realeza, hoje tem uma lojinha de souvenirs que começa a te mostrar como os franceses sobrevivem do turismo: tem de tudo que você puder imaginar, livros sobre todos os temas medievais e religiosos (apenas cristãos, claro), miniaturas medievais, tapetes, almofadas e toalhas de mesa imitando as famosas tapeçarias de época e muitas inutilidades que você fica morrendo de vontade de comprar.
Dali, você sobe para a capela de cima por uma escada em espiral bem estreita, que apesar de moderna se encaixa tão bem com o lugar que nem dá pra perceber que ela é posterior à construção. Quando se chega na capela superior, você simplesmente perde o ar. Não tem paredes! Apenas vitrais! Compridos e finos, absurdamente coloridos e estonteantes. Todos os detalhes em pedra são pintados, tudo tem um detalhe diferente pra você ver, é uma loucura tão grande que você não sabe pra que lado olhar. E tem os vitais coloridíssimos, com predominância de vermelho e azul, que contem círculos com cenas religiosas, organizadas de forma a seguir os livros da bíblia e também de acordo com o lugar que os personagens reais ficavam dentro da capela durante os ofícios.
Pra melhorar a situação, colocaram pendendo do teto de quase 14 metros de altura diversos candelabros, que quando acesos (hoje por lâmpadas imitando chamas de vela) deixam o ambiente ainda mais impressionante pois ressaltam os dourados das pedras e das paredes. Você sai de lá meio tonto de tão bonito que é.
E foi assim, com dificuldade de andar em linha reta e sem conseguir prestar atenção direito nas coisas e saímos de lá e fomos para A igreja de Paris: Notre Dame.
A catedral te enfeitiça no momento que você a vê: o número de detalhes na sua fachada oeste (a mais conhecida, que tem o portão principal) é tão impressionante, e tudo está tão conservado que é difícil você se lembrar de entrar na igreja. Mas nem sempre foi assim, construída no estilo gótico durante os séculos XII e XIII, e sendo aperfeiçoada até metade do século XIV, ela quase foi demolida em diversas ocasiões: primeiro, no século XVIII, a desculpa era que o estilo gótico era considerado bárbaro e sombrio demais, porém não havia dinheiro para uma nova catedral (os nobres estavam ocupados construindo seus suntuosos chatêaux e não queriam gastar com a igreja), então os franceses se contentaram em mudar toda a estatuária interna e fazer pequenas demolições também internas para tentar modernizar a catedral, além disso destruíram grande parte dos vitrais e substituíram por vidros brancos a fim de aumentar a luminosidade, e também destruíram parte do tímpano central da entrada principal para facilitar a passagem das procissões. Depois, durante a revolução muitas estátuas foram decapitadas por serem julgadas como representações dos reis da França (na verdade representavam os reis de Judá, mas os revolucionários também não são conhecidos por seu profundo conhecimento religioso, não é mesmo?), e muitas outras mais acabaram sendo destruídas também para se utilizar as pedras.
Após a revolução, fizeram pequenas obras de urgência no edifício apenas para poder sacrar Napoleão como imperador. Mas o estado geral era tão lastimável que logo logo já estavam novamente pensando em destruir tudo, pois não havia razão para manter aqueles escombros de pé. Foi nessa época que Victor Hugo escreveu o célebre romance "Notre Dame de Paris" (O Corcunda de Notre Dame), o que fez reviver o gosto dos parisienses pela construção e em pouco tempo surgiu uma campanha pela sua restauração. Após muitas confusões com o dinheiro e os valores para tal empreitada, a catedral foi restaurada, porém com muitas modificações, já que havia poucos registros intactos dos seus detalhes originais, e outras catedrais acabaram sendo usadas como inspiração pelos restauradores.
De qualquer forma, a construção impressiona muitíssimo por fora, e é difícil se concentrar e entrar na fila para adentrar a Catedral. Uma vez do lado de dentro, o seu tamanho é realmente fora de série, você fica imaginando como devia ser estarrecedor estar ali na idade média, devia ser mesmo considerada a morada de deus, pois homem nenhum poderia ser capaz de construir tal coisa. Os vitrais restaurados das rosáceas são realmente muito bonitos e dão um ar todo especial. Mas fora isso, a catedral não me tocou tanto. Não sei se foi o excesso de gente (mal dá pra andar e não é possível observar direito as paredes e as capelas), a impressão forte que as outras igrejas que tínhamos visto até aqui haviam deixado, ou simplesmente cansaço e fome, ou mesmo um pouco disso tudo. Só sei que saí da catedral meio decepcionada, com o exterior tão fantástico o interior deixou muito a desejar.
Por conta disso ficamos pouco tempo dentro da igreja e resolvemos passear do lado de fora mesmo, tomando bastante tempo para ver e fotografar seus arcos botantes e gárgulas. Em volta (na verdade ao lado direito da fachada) e atrás da catedral há um jardim muito agradável e a observação fica muito mais interessante, e calma, diga-se de passagem, porque a maioria dos turistas olha apenas a fachada e a parte interna, deixando os jardins bem mais civilizados. Tentamos também visitar a cripta, que tem um museu com fundações antigas, ainda de Lutécia (nome romano de Paris para os desavisados ou aqueles que não leram Asterix), mas ela estava fechada naquele dia, e eu tentei convencer o Caike a subir a torre, mas a fila e o medo de altura dele foram mais fortes que os meus argumentos.
Dessa forma, depois de saciados, atravessamos a ponte que liga a Île de la Cité à Île de Saint Louis a procura do famoso sorvete Bertillon. O toldo verde escuro é facílimo de achar e ao olhar os sabores dos sorvetes percebemos que estávamos mesmo era com fome, e acabamos trocando os sorvetes pelo menu completo com direito a vista para a catedral. Foi uma das melhores refeições que fiz na França, pedimos de entrada scargots ao pesto e uma espécie de sopa de legumes (d-i-v-i-n-a), de prato principal pedimos (nós dois, então eram dois pratos) fígado de vitela ao porto, e de sobremesa o Caike escolheu uma salada de fruta que eu juro que é a mais bonita que eu já vi e eu optei por um bolo de chocolate com menta. Tudo regado a cerveja Leffe para ele e vinho quente pra mim. Uma maravilha gastronômica.
Restaurados pela divina culinária francesa, fomos dar uma volta pela ilha e demos de cara na porta da igreja Saint Louis (não seria a única vez), dali pegamos a ponte que leva para perto do instituto árabe e resolvemos fazer um caminho alternativo. Estávamos mesmo inspirados, pois esse caminho se revelou fantástico.
Primeiro, logo depois de passarmos em frente ao instituto, o que já é muito interessante de ver com sua arquitetura moderna, encontramos diversas livrarias maravilhosas especializadas em cultura árabe, com a maior parte dos títulos escritos em árabe mesmo. O Caike teve a paciência de entrar comigo em todas elas pra procurar livros sobre dança do ventre... o que foi muito irônico, pois em todas elas o único livro disponível era de uma americana traduzido para o francês. Quem diria? Mas uma dessas livrarias vendia também cds! Originais e a preço de banana. Eles eram tão originais que eu precisei da ajuda do vendedor para escolher, afinal eu ainda não leio árabe. O rapaz foi muitíssimo atencioso, separou pra mim os títulos que davam pra dançar e aqueles da Oum Kalthoum, e ainda me disse qual cd dela tinha a música que eu estava procurando. Saí de lá muito mais carregada do que eu estava planejando, mas feliz (eu ainda não sabia o quão carregada eu estaria no final daquela semana).
Continuamos nosso caminho improvisado e acabamos por passar por um resquício de um muro do século XII, que era uma das muralhas que protegiam a cidade medieval, a "enceite Philippe Auguste", coisa que eu nem sabia que existia ainda em Paris, e que fica bem no meio de duas casas, fazendo parte de uma das paredes de uma delas.
Impressionados com esse tesouro arqueológico encravado no meio da rua, continuamos a andar e passamos em frente a uma ex-igreja, a antiga Eglise Sainte Genoviève, que hoje é um liceu, bom, na verdade, o que sobrou da igreja foi usado para construir a escola, mas a localização é a mesma. Do lado fica a Eglise Saint Étienne du Mont. Resolvemos entrar. E descobrimos um tesouro!
Originária da antiga igreja de Santa Genoveva (padroeira de Paris), a igreja foi construída para aumentar a capacidade de receber fiéis da primeira, porém foi dedicada a Saint Étienne porque a catedral da cidade já não era mais dedicada a esse santo. Sua construção começou no século XV e ela só foi terminada em meados do século XVII. Por conta disso ela mistura diversos estilos.
Ela é extremamente iluminada por dentro, contando com a ajuda da cor das pedras utilizadas que são branquíssimas, possui duas escadas em espiral mais ou menos na altura do transepto que são de uma beleza ímpar, e ainda guarda dentro dela os túmulos de Pascal e Racine. Como se não fosse suficiente, é também dentro dela que está depositada a urna funerária da Santa Genoveva, que é uma obra de arte belíssima.
Sua impressão é tão forte em mim que tenho até dificuldade de escrever sobre ela. Tem que estar lá pra sentir isso, não dá pra descrever em palavras.
Dali, extasiados pela surpresa, fomos ao Panteão. Estava chovendo, e por isso corremos para não nos molharmos e entramos meio aos trancos e barrancos na construção que era para ser a nova igreja de Santa Genoveva, mas acabou virando um monumento republicano para servir de homenagem a grandes figuras da história da França.
O Panteão é uma parada obrigatória em Paris, não só por sua importância arquitetônica e histórica, mas principalmente por sua beleza. O lugar é lindo de morrer, todas as paredes possuem afrescos da vida de Joana D'Arc ou de Santa Genoveva, incluindo pinturas famosas da "pucelle d'Orléans", não tem um pedacinho do teto que também não seja pintado, e por sua construção ser do século XVIII ela é muito iluminada. Pra quem gosta de ciência é nele também que se encontra um dos experimentos mais famosos do mundo: o pêndulo de Foucault. Enfim, é um prato cheio pra turista algum botar defeito. Dá pra ficar horas observando as paredes e os tetos do lugar, mas já estávamos cansados e fomos bem mais modestos, ficamos só uns 45 minutos. Depois fomos a cripta.
Ah, sim, por ser originalmente uma igreja, tem uma cripta. Enorme. Enorme mesmo! E é nela que se pode fazer homenagem a diversos personagens ilustres: Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Lagrange (o famoso matemático), Victor Hugo, Émile Zola, Louis Braille (que criou o braille...), Pierre e Marie Currie (prêmios Nobel da física) e Alexandre Dumas (que não respondeu porque os 3 mosqueteiros são 4...), e mais um monte de gente importante mas que eu não sei quem são por puro desconhecimento histórico. Enfim, é imperdível.
Quando saímos, olhamos para o céu ainda claro e chegamos a conclusão de que a noite era uma criança. Pegamos o metrô e fomos direto para o Arco do Triunfo. Após uma pequena confusão com a saída certa e a forma de chegar ao Arco (só tem passagem subterrânea, tentar atravessar aquela rua é suicídio), estávamos aos pés daquele colosso. Parece muito maior de perto do que de longe, e estava a maior confusão. Um monte de guardas e cordões de isolamento protegiam algumas pessoas que estavam visitando o túmulo do soldado desconhecido. Enquanto o Caike via perfeitamente o que estava acontecendo, eu tive que esticar o pescoço e me esgueirar no meio das pessoas pra ver quem estava lá. Nem ele nem eu reconhemos nenhuma delas (um senhor uniformizado parecendo militar e uma mulher mais jovem, que não era a nova senhora Sarkozy apesar de aparentar a mesma idade). Com aquele monte de gente esperando os ilustres terminarem a sua visita para começar as suas próprias, achamos que era mais produtivo subir para ver a vista.
Agradeço muito por aquela confusão, acho que se não fosse por ela (e pelo museum pass) o Caike não tinha topado subir as escadas. Ah, sim, são 50 metros de altura sem elevador numa escada em espiral de te deixar tonto.
Chegando lá em cima, tem um espaço que mais parece um museu, onde você pode aproveitar para conhecer os detalhes dos relevos do Arco enquanto espera os seus pulmões chegarem. Para isso tem um brinquedo muitíssimo interessante: é uma miniatura do arco do triunfo presa à uma mesa que você pode girar 360° e uns botões que você usa para escolher a altura. Conforme você vai girando a peça e escolhendo a altura, as imagens dos relevos correnpondentes à região escolhida do arco são projetadas num telão com direito a explicações históricas. Divertidíssimo!
Após a pausa pra descanso, são poucas as escadas a subir para o topo da construção e ter uma vista sensacional! Bom, o Caike não achou tão sensacional assim, pois mal conseguia chegar perto da grade e foi difícil tirarmos uma foto com Paris ao fundo... mas ele se superou e conseguimos! Fiquei felicíssima! E a foto ficou linda! Também, com aquela paisagem não tem como errar. Depois dessa, o Caike começou a se sentir mais à vontade e pudemos ver a distância que havíamos percorrido nos dois dias anteriores... fiquei impressionada comigo mesma, e comecei a acreditar que realmente aguentaria aquela viagem até o fim, pois meus planos incluíam muita, mas muita caminhada.
Pudemos então descer felizes, eu por ter tirado fotos maravilhosas de Paris, o Caike por estar voltando ao chão. Aproveitamos que a confusão havia acabado e pudemos observar o túmulo do soldado desconhecido, onde há uma chama eterna.
Depois de satisfeitos e confiantes por termos sobrevivido àquela escada monstruosa, achamos que conseguiríamos caminhar pela Champs Elysées até a Place de la Concorde, para vermos o obelisco. Apesar de uma chuva chata e fina fomos caminhando e procurando lojas de eletrônicos, onde o Caike procurava um jogo que estava para ser lançado e um hd externo, além de livrarias e lojas de música, onde eu procurava livros da Amélie Nothomb e presentes para os meus pais. Chegamos à conclusão de que não há lojas especializadas em eletrônicos, mas a Fnac e a Virgin podem subtituir quase qualquer loja, encontramos tudo o que procurávamos nelas, desde jogos e produtos eletrônicos até cds de dança oriental baratíssimos, além de uns 10 pocket books da minha escritora belga favorita, um livro de dança do ventre, e claro, os presentes dos meus pais.
Chegamos à praça carregadíssimos e pensando que tínhamos exagerado ao acharmos que sobreviveríamos àquela caminhada. Estávamos tão cansados e com tanto frio que mal conseguimos admirar o obelisco, que veio de Luxor, no Egito, em 1836, oferecido pelo governo egípcio mesmo, em agradecimento e homenagem a Champolliom, o francês que foi o primeiro a traduzir os hieróglifos. E olha que aquele gigante é lindo de morrer, coberto de hieróglifos que celebram a glória de Ramsés II. Nos contentamos com o esforço de tirar fotos enquanto tremíamos e depois fomos catar o metrô mais próximo. O que, diga-se de passagem, foi difícil de encontrar devido à nossa cegueira pelo cansaço. Demos uma olhada rápida na Madeleine antes de nos enfiarmos debaixo do solo, e fomos direto para o hotel, aproveitando apenas para passar numa vendinha e nos abastecermos de pão, queijos e salame para o meu jantar. O Caike resolveu comprar um sanduíche no Quick, uma loja no estilo do McDonald's, só que francesa. Ele até tentou tirar uma foto do cardápio da multinacional e onipresente rede americana que havia ali perto, mas era proibido. Ele só queria poder provar que o quarteirão com queijo na França se chama mesmo Royale.
Chegando no hotel, foi só comer, lavar roupa e dormir feito pedra. O dia seguinte prometia chuva e mais caminhada.